ZARA模式為何能長盛不衰 引全球媒體夸贊？
發布時間：2017-09-23 14:49:01
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周三，Inditex SA (ITX.MC) 印地紡集團宣布季報，再次碾壓所有對手，這一次，全球接近所有最著名的財經媒體：路透社、彭博社、華爾街日報、CNBC、財富，以及別的大大小小的全稱美利堅合眾國、英國等國干流財經、零售業垂直媒體，都直徑一致，對該集團稱贊有加。這樣的情形是十分罕見的，即使之前被稱為“神話”的Michael Kors 常常宣布大幅Beat 期待的季報時，市場都市有不同的聲音。
當然，記者也在第一時間宣布了報導，連續“吹捧”這個西班牙集團，實際上，這樣的“吹捧”，無風尚中文網好像已經連續不斷了近兩年。
說到Inditex SA 印地紡集團，我們更了解的能夠是集團旗下最大的Zara 品牌，而集團實際上也正是由Zara 擴大而來。
Zara 帶領了“快風尚” 相信已經沒有什么異議，包括現在歐美時裝界在談的十分搞笑的一個概念“See now Buy now”，都可能看做是“快風尚” 的摹仿者，而大眾衣著區域的摹仿者更加不計其數，甚至可能說Zara的誕生，提高了整個服裝市場的轉動速度都不為過。
ZARA模式為何能長盛不衰 引全球媒體夸贊？
好了，既然各種定位的品牌都在學習Zara，而且Zara的模式也并沒有多大的秘密，為什么到今天，做到最大，Zara 仍然一直獨秀，鮮有真正成功摹仿者呢?
職業目前對“快風尚”的釋意的中心主要是上新快，月月有新衫，周周有新衣，總結起來就是“快速、少量、多款”。但是這三點中的每一點都意義著生產成本更高，快速要求物流生產成本、量少大概需要更高的生產生產成本、多款大概需要更多的設計研發生產成本。快的地基是什么呢?并不是模式，而是地基完善，包括研發本領、物流完善、提供鏈管理、門店后臺連接贊同本領。
模式好學，但是學好的話則是大概需要強有力的地基完善的，這一點只有Zara做的最好，也是為什么那末多摹仿者到今天都沒有超越者的原由。
Zara的提供鏈遍及亞細亞洲、歐羅巴洲、南美、阿非利加洲，光這一點，將提供鏈聚集于亞細亞洲的全球服裝業就沒有一個公司可能比得上。這樣的方式在計劃、運營之初，一定要考慮生產成本之痛，但是今天來看，全球猛烈的匯價起伏、地緣政治惡化，最后，還有亞細亞洲市場人工生產成本的上升都在襯托Zara提供鏈全球化的謀局是多么具有展望性的。實際上，中華人民共和國的加工工業人工生產成本已經和捷克、波蘭等國家不相上下。
今天的零售區域，假設說有一個和Zara 比美的，那末只有Amazon Inc.。亞馬遜同樣是一個對地基完善最看重的企業，中華人民共和國的京東是另外一個，但是，不幸的還是“出生論”，在中華人民共和國，被阿里巴巴死死壓在身下。不過，阿里巴巴的未來應該是金融公司，螞蟻金服、支付寶，至于天貓、淘寶，一定會衰落的，相反，京東是惟一能夠成為“中華人民共和國亞馬遜”的公司。同理，全稱美利堅合眾國的TJ Maxx 低價模式現在也被所有百貨學習，但清楚，還是并不好學。
“See now Buy now” 看上去就是個笑話，實際上更是個笑話，但是為什么Zara 的“快風尚”模式卻愈久彌新，不斷變新、完備呢?
過去5年服裝業能夠連續不斷維持賣出、利潤高速增加的大型集團只有兩個，Primark 和Inditex SA 印地紡，前者有其價格優勢，而且市場主要聚集在歐羅巴洲，特別是英國，因此假設業務覆蓋國際市場，過去5年服裝業能夠連續不斷維持賣出、利潤高速增加的大型集團只有一個。
我們都知道，也看到，中華人民共和國這兩、三年服裝市場的窘境，當然有電商的原由，但是，電商的爭勝也只能起到點邊角料的作用，經濟低落和生存方法轉變才是最主要的原由。
不光是中華人民共和國，全稱美利堅合眾國、英國、德國、法國，這些全球前列的經濟體都在碰上相同的情形，因此，內行業沒有增量或許增量微弱的情形下，只有雙方之間彼此吃掉，不進則退，甚至不進則死。
Inditex SA 印地紡連續不斷的高速增加背后，正是大量大眾品牌衰落、破產、甚至消失的程序。
相信老讀者、忠誠讀者都知道，這里根本上以“壞音信”為主，少有“正能量”。不僅僅是因為這幾年全體零售職業的極點委靡，新聞的特性也決定，一個專業的媒體很少能夠是充滿“正能量”的系統，《新聞聯播》除外，這是媒體的特性決定的，假設你能在歐美干流媒體中找到一個“正能量”為主的，找到一個，可能來扇我一巴掌。
財經媒體更是最為“勢利”的一種媒體，歷來只有落井投石，鮮有雪中送炭，這也是為什么本周全球媒體一致稱贊Inditex SA 印地紡舌常罕見的原由，因為不論對比全體衣著職業(包括奢侈品職業)以及幾個直接的爭勝對手，Inditex SA 印地紡無疑在各方面都是最為優秀，且難以超越的。
平常來說，一個200 億的公司，歐元機構，主要市場還是在成熟市場，做的還是最傳統的服裝職業，賣出還能有雙位數增加，接近是不能夠的任務。除了上面我講的，衰弱、破產的爭勝對手的獻給外，其商業模式再一次成為關鍵要素，因為，Zara 的“快”，比所有“快風尚” 的對手都要快。
領先于同行的“上新快” 基于覆蓋全球的提供鏈，過去，這能夠為其產品變新速度提供優勢，而現在，其生產成本劣勢正在減少，甚至由于猛烈的匯價起伏，比同行能夠更具優勢。Hennes & Mauritz AB (HM-B.ST) 海恩莫里斯集團和Uniqlo 優衣庫母公司Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T) 迅銷集團之前都曾出現利潤下滑的情形，除了和賣出增加放緩至個位數涉及，其采購主要聚集于亞細亞洲，又以強勢美金結算的提供鏈方式亦在其中起到了合適作用，盡管每個企業一樣都市有呼應的對沖金融方式，但是目前匯市的起伏水平已經很難通過簡易的金融方式去消除消極方面影響了。而“量少” 則可能減輕庫存負擔，最重要的是是可能減輕折扣率，特別是在當前“不打折無賣出”的職業現狀面前，Zara 既可能擔保其平均客單位價格，又擔保了利潤率和利潤，另外，“打折”和“不打折”，“低折扣”和“高折扣”對一個品價格值，以及消費者對其打折的期待購買水平是有合適差別的，而這環環相扣的產品、賣出方式都是影響賣出數量和利潤的重要要素。至于“多款”，除了提供更多產品選擇外，同時可能通過產品來調整價格，以適合經濟、生產成本、市場的變動。
另外一個值得一說的是關于地產方面。
Amancio Ortega 一直在地產方面的投資，后者先見之明也好，不但從中獲取大筆收入，為集團的擴大也提供嚴重天獨厚的要求。
Inditex SA 印地紡擁有超過7000間門店，在同行中是最多的。雖然大多數門店都是同樣一樣靠租用，不過在西班牙、英國、法國、全稱美利堅合眾國等主要市場的中心零售街區，Amancio Ortega都有自己的物業，這位集團零售品牌的工作提供的極大的敏捷性，甚至爭勝對手Primark、H&M 的一些商店都是租用的Amancio Ortega物業，而他掌握的Inditex SA 印地紡旗下品牌更是如此。
Amancio Ortega 收購的物業多是出于牛津街這種全球零售租金根本能排上前5、前10的地方，而且面積都合適大。快風尚品牌在全球的中心街道一樣都市開設面積十分大的獨立店，不光是這些零售街道同時是旅游熱點，擁有很大的旅游人口以及他們帶來的購買力，還包括其銷售價值。所以，Zara 確實不大概需要像H&M、Uniqlo 那樣發瘋打廣告。另外，這些中心街區的租用契約平常都是大概需要“搶”的，并非那末易得，平常都是奢侈品高價盤據。
像Amancio Ortega這樣既做零售又搞地產的，又能相互聯絡，相互補充的全世界都罕見，中華人民共和國也有，但是中華人民共和國有些服裝企已經經把地產做成主業了。
再簡易提一下Zara Home 和電商。服裝企業做家居的Zara 一定不是第一個，實際上很多品牌都有家居系列，不過都十分小，只是近年生存方法品牌模式的傾向影響，才有越來越多的服裝品牌涉足家居。Zara Home 不知道是不是第一個服裝品牌專門開設一個同名家居品牌的，但一定是做的最好的，Zara Home 目前是Inditex SA 印地紡旗下目前擴大最快、增加最高的品牌，當然，全體的家居市場高增加在背后背書，這一點，又是別的快風尚品牌沒做到的，或許沒做好的。
電商仍然是Zara 格局較小的途徑，但是，Zara 電商的客單位價格已經超過本體店，今年上半年集團11%的同店賣出增加，Zara 電商的獻給是無疑的。實際上從2015財年、2016財年，以及當前的2017財年來看，Inditex SA 印地紡的同店賣出反而是逐年上漲的，這一點接近沒有一個大公司能做到，界限甚至可能擴大到服裝以外的別的零售職業，就連Primark 同店賣出都首次出現下跌了。除了電商獻給外，上面提到的對別的品牌的吃掉應該是同等重要的要素。
夸了這么多“Zara大法好”，最后不得不說說一直對公司有消極方面影響的一個要素——照抄，嚴格含義上，從商業、財經的角度，應該是商業道德和知識財產所有權兩個詞更為確切。
我們經常能看到，“聽說Zara每年有幾個億歐元訴訟”，有時候會訛傳變化成“聽說Zara每年有幾千萬歐元訴訟”。看到“聽說”兩個字大概就知道了，并沒有基礎。
Inditex SA 印地紡2016年的凈利潤為28.75億歐元，“幾個億”是什么情形，即使最低的1個億，大概占凈利潤的4%，假設稍微折衷一下3個億歐元，那末占比就超過10%，況且這個“聽說”的敘述至少已經“聽說”了5年以上，3個億歐元的比例會提高至凈利潤的15%。小學上了三年級都知道是假的。至于“幾千萬歐元”的“聽說”，我認為同樣是沒有能夠的。
之前，記者有報導，說設計師、藝術家集體抗議Zara 損害知識財產所有權，但注意，只是“抗議”，只有一個藝術家真正給Zara 發了律師信，并且直呼根源發不起，因為在歐全稱美利堅合眾國家，律師是四大收入最高群體之一，個體請律師告Zara 承當沉重，最主要的是你接近很難告贏。
很難告贏，并不是Zara 店大欺客，而是設計職業知識財產所有權訴訟的原告勝訴率極低。設計師能夠會將自己的設計稱為“設計”、“新意”，但是在法律類型類，這些東西的價值極低，因此把幾件衣服改改、拼拼，根源算不上損害知識財產所有權，當然你可能說他“照抄”。真正的知識財產所有權案根本上都是牽涉Logo、品牌名稱或許固化為品牌標志的設計等商標要素，有名的實例有Christian Louboutin 對Yves Saint Laurent 的訴訟，其原由是“紅底”根本上成為Christian Louboutin 品牌商對象一部分，但是盡管如此，假設另外一個品牌鞋竹席全身主體都是紅色，Christian Louboutin 的“紅底” 商標照管又自動失效了。所以，Christian Louboutin勝訴了，YSL 的全紅紅底鞋沒有侵權。
看明白了嗎?時裝職業的設計在法律含義上根源不值錢。
假設沒明白，之前在網路上很多人戲稱Michael Kors為“麥抄抄” 時，我寫過另外一篇較為詳細的《Michael Kors 抄了嗎?www.nofashion.cn/a/1355659002192.html》去分析這件事。
但是我一向反對的阿里巴巴的“山寨”又是另外一回事，因為那是透徹的侵權，“Chanel 同款”的說明就是侵權，這也是淘寶臭名明顯的原由地方，當然阿里巴巴的B2B網站上還有相像“www.alibaba.com/coach-handbag-suppliers.html”這樣竹席域名，這些都是同樣涉嫌侵權。但是，這樣的侵權和“照抄”是完全的兩回事。
關于Zara“照抄”的另外謠言還有，“每季時裝周的前排都做著Zara和H&M的設計師和買手”等等等等，十分可笑的。
那末，Zara 是不是有過損害知識財產所有權的行為，應該是有的，但是Chanel 也有啊。Zara 是靠“照抄”起家的嗎?當然有這種能夠，甚至可能說所有的品牌都是這樣擴大的，但是，從Zara 到Inditex SA 印地紡，清楚不是“照抄”就能成功的。
我并非是一個實際的成功論者，但是我還是為Zara的“照抄” 申辯，因為，當下在社交計算機網絡上，很多悲傷嘆“照抄論”的所說“中華人民共和國獨立設計師”并沒有真正考慮過自己的品牌定位，“照抄”不會讓一個品牌倒下去和失去擴大的時候，不對世界上還哪有被“照抄”的品牌。
當然，記者也在第一時間宣布了報導，連續“吹捧”這個西班牙集團，實際上，這樣的“吹捧”，無風尚中文網好像已經連續不斷了近兩年。
說到Inditex SA 印地紡集團，我們更了解的能夠是集團旗下最大的Zara 品牌，而集團實際上也正是由Zara 擴大而來。
Zara 帶領了“快風尚” 相信已經沒有什么異議，包括現在歐美時裝界在談的十分搞笑的一個概念“See now Buy now”，都可能看做是“快風尚” 的摹仿者，而大眾衣著區域的摹仿者更加不計其數，甚至可能說Zara的誕生，提高了整個服裝市場的轉動速度都不為過。
ZARA模式為何能長盛不衰 引全球媒體夸贊？
好了，既然各種定位的品牌都在學習Zara，而且Zara的模式也并沒有多大的秘密，為什么到今天，做到最大，Zara 仍然一直獨秀，鮮有真正成功摹仿者呢?
職業目前對“快風尚”的釋意的中心主要是上新快，月月有新衫，周周有新衣，總結起來就是“快速、少量、多款”。但是這三點中的每一點都意義著生產成本更高，快速要求物流生產成本、量少大概需要更高的生產生產成本、多款大概需要更多的設計研發生產成本。快的地基是什么呢?并不是模式，而是地基完善，包括研發本領、物流完善、提供鏈管理、門店后臺連接贊同本領。
模式好學，但是學好的話則是大概需要強有力的地基完善的，這一點只有Zara做的最好，也是為什么那末多摹仿者到今天都沒有超越者的原由。
Zara的提供鏈遍及亞細亞洲、歐羅巴洲、南美、阿非利加洲，光這一點，將提供鏈聚集于亞細亞洲的全球服裝業就沒有一個公司可能比得上。這樣的方式在計劃、運營之初，一定要考慮生產成本之痛，但是今天來看，全球猛烈的匯價起伏、地緣政治惡化，最后，還有亞細亞洲市場人工生產成本的上升都在襯托Zara提供鏈全球化的謀局是多么具有展望性的。實際上，中華人民共和國的加工工業人工生產成本已經和捷克、波蘭等國家不相上下。
今天的零售區域，假設說有一個和Zara 比美的，那末只有Amazon Inc.。亞馬遜同樣是一個對地基完善最看重的企業，中華人民共和國的京東是另外一個，但是，不幸的還是“出生論”，在中華人民共和國，被阿里巴巴死死壓在身下。不過，阿里巴巴的未來應該是金融公司，螞蟻金服、支付寶，至于天貓、淘寶，一定會衰落的，相反，京東是惟一能夠成為“中華人民共和國亞馬遜”的公司。同理，全稱美利堅合眾國的TJ Maxx 低價模式現在也被所有百貨學習，但清楚，還是并不好學。
“See now Buy now” 看上去就是個笑話，實際上更是個笑話，但是為什么Zara 的“快風尚”模式卻愈久彌新，不斷變新、完備呢?
過去5年服裝業能夠連續不斷維持賣出、利潤高速增加的大型集團只有兩個，Primark 和Inditex SA 印地紡，前者有其價格優勢，而且市場主要聚集在歐羅巴洲，特別是英國，因此假設業務覆蓋國際市場，過去5年服裝業能夠連續不斷維持賣出、利潤高速增加的大型集團只有一個。
我們都知道，也看到，中華人民共和國這兩、三年服裝市場的窘境，當然有電商的原由，但是，電商的爭勝也只能起到點邊角料的作用，經濟低落和生存方法轉變才是最主要的原由。
不光是中華人民共和國，全稱美利堅合眾國、英國、德國、法國，這些全球前列的經濟體都在碰上相同的情形，因此，內行業沒有增量或許增量微弱的情形下，只有雙方之間彼此吃掉，不進則退，甚至不進則死。
Inditex SA 印地紡連續不斷的高速增加背后，正是大量大眾品牌衰落、破產、甚至消失的程序。
相信老讀者、忠誠讀者都知道，這里根本上以“壞音信”為主，少有“正能量”。不僅僅是因為這幾年全體零售職業的極點委靡，新聞的特性也決定，一個專業的媒體很少能夠是充滿“正能量”的系統，《新聞聯播》除外，這是媒體的特性決定的，假設你能在歐美干流媒體中找到一個“正能量”為主的，找到一個，可能來扇我一巴掌。
財經媒體更是最為“勢利”的一種媒體，歷來只有落井投石，鮮有雪中送炭，這也是為什么本周全球媒體一致稱贊Inditex SA 印地紡舌常罕見的原由，因為不論對比全體衣著職業(包括奢侈品職業)以及幾個直接的爭勝對手，Inditex SA 印地紡無疑在各方面都是最為優秀，且難以超越的。
平常來說，一個200 億的公司，歐元機構，主要市場還是在成熟市場，做的還是最傳統的服裝職業，賣出還能有雙位數增加，接近是不能夠的任務。除了上面我講的，衰弱、破產的爭勝對手的獻給外，其商業模式再一次成為關鍵要素，因為，Zara 的“快”，比所有“快風尚” 的對手都要快。
領先于同行的“上新快” 基于覆蓋全球的提供鏈，過去，這能夠為其產品變新速度提供優勢，而現在，其生產成本劣勢正在減少，甚至由于猛烈的匯價起伏，比同行能夠更具優勢。Hennes & Mauritz AB (HM-B.ST) 海恩莫里斯集團和Uniqlo 優衣庫母公司Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T) 迅銷集團之前都曾出現利潤下滑的情形，除了和賣出增加放緩至個位數涉及，其采購主要聚集于亞細亞洲，又以強勢美金結算的提供鏈方式亦在其中起到了合適作用，盡管每個企業一樣都市有呼應的對沖金融方式，但是目前匯市的起伏水平已經很難通過簡易的金融方式去消除消極方面影響了。而“量少” 則可能減輕庫存負擔，最重要的是是可能減輕折扣率，特別是在當前“不打折無賣出”的職業現狀面前，Zara 既可能擔保其平均客單位價格，又擔保了利潤率和利潤，另外，“打折”和“不打折”，“低折扣”和“高折扣”對一個品價格值，以及消費者對其打折的期待購買水平是有合適差別的，而這環環相扣的產品、賣出方式都是影響賣出數量和利潤的重要要素。至于“多款”，除了提供更多產品選擇外，同時可能通過產品來調整價格，以適合經濟、生產成本、市場的變動。
另外一個值得一說的是關于地產方面。
Amancio Ortega 一直在地產方面的投資，后者先見之明也好，不但從中獲取大筆收入，為集團的擴大也提供嚴重天獨厚的要求。
Inditex SA 印地紡擁有超過7000間門店，在同行中是最多的。雖然大多數門店都是同樣一樣靠租用，不過在西班牙、英國、法國、全稱美利堅合眾國等主要市場的中心零售街區，Amancio Ortega都有自己的物業，這位集團零售品牌的工作提供的極大的敏捷性，甚至爭勝對手Primark、H&M 的一些商店都是租用的Amancio Ortega物業，而他掌握的Inditex SA 印地紡旗下品牌更是如此。
Amancio Ortega 收購的物業多是出于牛津街這種全球零售租金根本能排上前5、前10的地方，而且面積都合適大。快風尚品牌在全球的中心街道一樣都市開設面積十分大的獨立店，不光是這些零售街道同時是旅游熱點，擁有很大的旅游人口以及他們帶來的購買力，還包括其銷售價值。所以，Zara 確實不大概需要像H&M、Uniqlo 那樣發瘋打廣告。另外，這些中心街區的租用契約平常都是大概需要“搶”的，并非那末易得，平常都是奢侈品高價盤據。
像Amancio Ortega這樣既做零售又搞地產的，又能相互聯絡，相互補充的全世界都罕見，中華人民共和國也有，但是中華人民共和國有些服裝企已經經把地產做成主業了。
再簡易提一下Zara Home 和電商。服裝企業做家居的Zara 一定不是第一個，實際上很多品牌都有家居系列，不過都十分小，只是近年生存方法品牌模式的傾向影響，才有越來越多的服裝品牌涉足家居。Zara Home 不知道是不是第一個服裝品牌專門開設一個同名家居品牌的，但一定是做的最好的，Zara Home 目前是Inditex SA 印地紡旗下目前擴大最快、增加最高的品牌，當然，全體的家居市場高增加在背后背書，這一點，又是別的快風尚品牌沒做到的，或許沒做好的。
電商仍然是Zara 格局較小的途徑，但是，Zara 電商的客單位價格已經超過本體店，今年上半年集團11%的同店賣出增加，Zara 電商的獻給是無疑的。實際上從2015財年、2016財年，以及當前的2017財年來看，Inditex SA 印地紡的同店賣出反而是逐年上漲的，這一點接近沒有一個大公司能做到，界限甚至可能擴大到服裝以外的別的零售職業，就連Primark 同店賣出都首次出現下跌了。除了電商獻給外，上面提到的對別的品牌的吃掉應該是同等重要的要素。
夸了這么多“Zara大法好”，最后不得不說說一直對公司有消極方面影響的一個要素——照抄，嚴格含義上，從商業、財經的角度，應該是商業道德和知識財產所有權兩個詞更為確切。
我們經常能看到，“聽說Zara每年有幾個億歐元訴訟”，有時候會訛傳變化成“聽說Zara每年有幾千萬歐元訴訟”。看到“聽說”兩個字大概就知道了，并沒有基礎。
Inditex SA 印地紡2016年的凈利潤為28.75億歐元，“幾個億”是什么情形，即使最低的1個億，大概占凈利潤的4%，假設稍微折衷一下3個億歐元，那末占比就超過10%，況且這個“聽說”的敘述至少已經“聽說”了5年以上，3個億歐元的比例會提高至凈利潤的15%。小學上了三年級都知道是假的。至于“幾千萬歐元”的“聽說”，我認為同樣是沒有能夠的。
之前，記者有報導，說設計師、藝術家集體抗議Zara 損害知識財產所有權，但注意，只是“抗議”，只有一個藝術家真正給Zara 發了律師信，并且直呼根源發不起，因為在歐全稱美利堅合眾國家，律師是四大收入最高群體之一，個體請律師告Zara 承當沉重，最主要的是你接近很難告贏。
很難告贏，并不是Zara 店大欺客，而是設計職業知識財產所有權訴訟的原告勝訴率極低。設計師能夠會將自己的設計稱為“設計”、“新意”，但是在法律類型類，這些東西的價值極低，因此把幾件衣服改改、拼拼，根源算不上損害知識財產所有權，當然你可能說他“照抄”。真正的知識財產所有權案根本上都是牽涉Logo、品牌名稱或許固化為品牌標志的設計等商標要素，有名的實例有Christian Louboutin 對Yves Saint Laurent 的訴訟，其原由是“紅底”根本上成為Christian Louboutin 品牌商對象一部分，但是盡管如此，假設另外一個品牌鞋竹席全身主體都是紅色，Christian Louboutin 的“紅底” 商標照管又自動失效了。所以，Christian Louboutin勝訴了，YSL 的全紅紅底鞋沒有侵權。
看明白了嗎?時裝職業的設計在法律含義上根源不值錢。
假設沒明白，之前在網路上很多人戲稱Michael Kors為“麥抄抄” 時，我寫過另外一篇較為詳細的《Michael Kors 抄了嗎?www.nofashion.cn/a/1355659002192.html》去分析這件事。
但是我一向反對的阿里巴巴的“山寨”又是另外一回事，因為那是透徹的侵權，“Chanel 同款”的說明就是侵權，這也是淘寶臭名明顯的原由地方，當然阿里巴巴的B2B網站上還有相像“www.alibaba.com/coach-handbag-suppliers.html”這樣竹席域名，這些都是同樣涉嫌侵權。但是，這樣的侵權和“照抄”是完全的兩回事。
關于Zara“照抄”的另外謠言還有，“每季時裝周的前排都做著Zara和H&M的設計師和買手”等等等等，十分可笑的。
那末，Zara 是不是有過損害知識財產所有權的行為，應該是有的，但是Chanel 也有啊。Zara 是靠“照抄”起家的嗎?當然有這種能夠，甚至可能說所有的品牌都是這樣擴大的，但是，從Zara 到Inditex SA 印地紡，清楚不是“照抄”就能成功的。
我并非是一個實際的成功論者，但是我還是為Zara的“照抄” 申辯，因為，當下在社交計算機網絡上，很多悲傷嘆“照抄論”的所說“中華人民共和國獨立設計師”并沒有真正考慮過自己的品牌定位，“照抄”不會讓一個品牌倒下去和失去擴大的時候，不對世界上還哪有被“照抄”的品牌。
